Продолжение про зарядку аккумуляторов.
Начал смотреть технологии ускоренной зарядки аккумуляторов, пришел к выводу, что ограничитель тока не нужен. Суть дела заключается в том, что высокие токи заряда для современных герметичных свинцовых аккумуляторов вредны не вообще, а только в режиме, если аккумулятор уже полностью заряжен. В этом случае происходит интенсивный электролиз воды, входящей в состав электролита и ее унос через клапана. А вот в частично или полностью разряженном аккумуляторе такого процесса не происходит. В случае 6 А генератора Honda BF 15, 20 выходное напряжение стабилизировано на уровне 14,5 В и высокие токи заряда возможны только в первоначальный период, пока батарея разряжена, затем ток будет сильно падать, что и наблюдалось в моем случае на практике.
В литературе встречаются разные рекомендации по поводу максимальных токов при таком ускоренном заряде, наиболее типовые 1 - 1,5 С (С - емкость аккумулятора). Встречаются данные даже для 8 - 9 С (для аккумуляторов, выполненных по технологии AMG, к которым относится большинство аккумуляторов для бесперебойников). Например, вот здесь есть такая ссылка:
Цитата: In the book Electric Vehicle Battery Systems By Sandeep Dhameja he states that "Fast charging does not exhibit detrimental effects on battery cycle life." He is talking about a charge rate of 8C to 9C, though he does not charge at this rate beyond 80% state of charge.
что в переводе означает: "Быстрая зарядка не вызывает вредного воздействия на срок службы батареи. Автор говорит о токах заряда от 8C до 9С, хотя он и не заряжает с такой скоростью, если заряд батареи превышает 80%."
В нашем же случае (даже для маленьких на 7 А.Ч.) речь идет о максимальных токах 0,5 - 0,8 С, поэтому единственное, что не надо делать, это заряжать уже заряженный аккумулятор, но и не допускать его глубокого разряда. Что касается троллинга с промежуточными короткими переходами на глиссе, тут главное - чтобы аккумулятор успел за эти переходы подзарядиться, поэтому искусственно ограничивать ток (а значит, удлинять время заряда), нерационально. Если у вас заряженный аккумулятор и длительный переход на глиссе - отключите кабель зарядки. Уровень заряда контролируйте напряжением на аккумуляторе. Не допускайте больших разрядов - срок службы сократится сильнее, чем при заряде высокими токами. Например, по данным одного из производителя, при циклическом заряде-разряде на 30% от номинальной емкости срок службы составляет 1200 циклов, а при разряде на 50% от номинала - только 400 циклов. Дальше легко считать. Например, в моем случае (аккумулятор 12 А.Ч., потребляемый эхолотом ток - около 1 А) 30% емкости (3.6 А.Ч.) высосет примерно за 3,5 часа. После этого для подзарядки необходим переход на высоких оборотах, время которого расчитать сложнее, поскольку зарядный ток будет падать во времени. Минимальное время для полной зарядки (если считать, что зарядный ток 5 А и не падает во времени - 42 минуты. А реально времени понадобится больше. Поэтому придется заряжать хотя бы раз в час, тогда 12 минут глисса на час троллинга (реально, я думаю, минут 20). Увеличить соотношение времени разряда к времени заряда можно только установкой более мощной 12 А катушки генератора, но тогда и аккумулятор надо брать мощнее, маленький при том же напряжении просто не возьмет такой ток. Более мощная катушка генератора, кроме того, даст больший зарядный ток на холостых. Из очевидных традиционных вариантов - заряжать ночью от сетевого зарядника (если вы не в палатке). И самый последний вариант - вообще не покупать современные приборы с высоким энергопотреблением
P.S. Korsa Сережа, все-таки ты был не совсем прав...
DB9,
Некоторые продавцы говорят, что тяжеловат мотор, бери 380
Правильно говорят...Не только тяжеловат, но и мощноват для 360.
Реальный вес - штука сложная, я так до сих пор и не понял, сколько таскаю, 46 кг, или аж целых 50!!!
Сам мотор - отличный, но как он вешается на Кайманы - не подскажу, их не пользовал.
Schulz,
Да, я тоже поставил амперметр, причем двусторонний, сделанный из плоского микроамперметра, выломанного с помойки, вот такого - . Впаял параллельно ему нихромовый шунт, так чтобы на полной шкале 5А получилось. Шунт в итоге вышел при диаметре нихрома 0,5 длиной всего около 1 см. Очень удобно - в одну сторону - разряд, в другую - заряд показывает. Кнопку никакую не ставил и не хочу, у меня из аккумулятора торчат три "мамы" прикуривателей, в одну - втыкаю "папу" от эхолота, в другую - "папу" от мотора, в третью - "папу" от чего нибудь еще (например, подзарядить мобильник, еще у меня лампа мощная светодиодная тоже с разъемом "папа", хороша не только в лодке, но и для освещения стола в шатре). Аккумулятор при этом в ящике. Все втыкается в любую "маму", они равноценны. Практика показала, что разъемы работают надежно, дополнительный бонус - в "папах" есть предохранители на нужные номиналы. Так что выдернуть разъем от мотора занимает такое же время, как и кнопку нажать, лишние контакты не хочу. Кстати, бонус от микроамперметра по сравнению с амперметром - его можно вынести куда угодно разъемом с двумя тонкими проводами (ток - мизерный), оставив шунт рядом с аккумулятором. Хочу вынести на площадку рядом с эхолотом, но пока руки не дошли. Сфотографирую - выложу в соответствующей теме. Кстати, на стационарную зарядку от сети тоже вместо крокодилов лучше поставить "папу" прикуривателя, гораздо удобнее, воткнул в любую маму на ящике - и все, полюса никак не перепутаешь.
Еще добавлю. Стандартные разъемы на клеммы аккумулятора неудобны тем, что могут соскочить. У меня этот вопрос решен радикально - использую подходящую по размеру клеммную колодку (на фото вариант, который был еще до того, как купил ящик и поставил амперметр). Во-первых, не соскочет, во-вторых - полярность тоже невозможно перепутать. Дополнительные свободные клеммы тоже пригодились. Сейчас в них стоит шунт, через который идет синий провод, а от шунта выходят два провода на микроамперметр. Очень все компактно (и надежно). Все силовые провода под винтовыми зажимами пропаяны, например, все провода от разъемов прикуривателя спаяны между собой в два общих провода. А вот, например,
морские разъемы, на любой вкус и цвет, заодно и зажигалки какие-то попали.
Цитата: P.S. Korsa Сережа, все-таки ты был не совсем прав...
Слава, с удовольствием прочитал твои изыскания в процессе заряда аккумуляторов! Это без шуток! Академический подход - супер! Я так глубоко не копал, основывался на знаниях полученных в процессе обучения (это было давненько) и на практике. Практика (касаемо плм), ограничена Я15, я про это писал, там "недостабилизатор", и напряжение без нагрузки поднимается за 30В, поэтому я предпочёл поставить себе стабилизатор от "Умки". Что, впрочем, меня не очень устраивает, с ним не работает мой тахометр. Твой метод с подключением и отключением аккумулятора плох только тем, что в нём присутствует человеческий фактор. А он очень не надёжен. Можно забыть отключить зарядку например при хорошем клёве или...
С другой стороны, при нынешних ценах на аккумуляторы, можно поднять руку вверх, потом резко опустить и .... По крайней мере это касается Хонды. И это ещё один её плюс.
Цитата: при нынешних ценах на аккумуляторы, можно поднять руку вверх
Точно замечено, в случае чего - прям так и сделаю (мой стоил 850 р.)
Цитата: плох только тем, что в нём присутствует человеческий фактор
Да практически не присутствует. Даже если на длинном переходе "за пивом" не выдернешь зарядку, ничего с ним не будет (на Хонде). Ток очень быстро упадет, сильно перезарядить - это надо будет очень далеко пиво искать, скорей бензин кончится. Ну а про твою Я15 - тут без вариантов, конечно стабилизатор нужен. Я когда схемы смотрел - сейчас такой большой выбор специализированных микросхем для заряда аккумуляторов - глаза разбегаются. И напряжение тебе ограничат, и ток, и в трех-четырех режимах зарядят, и светодиодом помигают, в конце в буферный режим перейдут, и все это богатство - в одном дешевом корпусе с парой-тройкой внешних регулирующих цепей. Да и готовых зарядок - выше крыши.
oberon,
Тахометр даже без фары, до 2-2,1 тыс. оборотов работает. Но интересны как раз максимальные ведь. При включенной фаре и эхолоте на оборотах выше 2 - 3000 напряжение 13,7В.
Кстати снятый с лодки аккумулятор, зарядным в машине не заряжается, показывает, что зарядка полная.
Слава, мы с тобой всю тему зафлудили. Вроде и полезная инфа, но не там. Придёт ПАМ, и вилами нас, вилами...
kiprych,
И Вам добрый!
Прежде чем что-то там покупать - сравните цены там и на
Например, карбюратор в сборе по вашей ссылке стоит около 500 долларов, а вот тут: он стоит 160. Лично я бы не стал только за поддержку сайтом русского языка в три раза переплачивать...
oberon,
ЗдорОво, Слава! Вес лыжника 70 кг, но потом без камеры катался и я, а во мне уже 82 кило, плюс к Михалычу (первому лыжнику) в нос села девушка 65 кг. Результаты были практически те же. Вообще, сложнее было опустить нос лодки, чем вытащить лыжника...
oberon,
Как знать, как знать?.. Мы катались "из воды", а это самая неквалифицированная технология. Если стартовать с пирса, то может получиться и у хомячков!
oberon,
Слава по теме Хонды к тебе вопрос. Неоднократно слышал утверждение( и склонен ему верить), что Ямаха 9.9(дефорсированная 15-ка) на глиссер выводит тот же вес, что и 15-ка полноценная. Максимальная мощность достигается на высоких оборотах, вот она и ограничена уменьшением угла открытия дроссельной заслонки и угла открытия лепестковых впускных клапанов. То есть 9,9 проигрывает 15-ке в скорости чуть, а на низах тяга та-же. С Хондой 15-20 история та-же?
Слава, там днище - аэрдэк. Причём он как снаружи глубокое V, так и внутри. Наверное не очень удобно стоять и ходить будет. Хотя концепция мне нравится. И она короткая ведь совсем!
Korsa,
Сереж, на низах - да, при том же объеме двигателя мощность должна быть почти одинаковая. Только я не очень понял, а почему только низы важны для вывода на глисс? Если ставишь грузовой винт, то кроме того, что его надо суметь раскрутить, он же должен еще и скорость обеспечить. Представь, у тебя груженая лодка и винт маленького шага (допустим, 8-го), ты его раскручиваешь 15-кой до максимальных оборотов. Но при этих оборотах он просто не может развить скорость для глисса. А 20-ка крутит еще на 500 об/мин, и лодка поехала... А конструкционно - разница в Хондах 15 и 20 - в мозгах (+500 об/мин для 20-ки), другом распредвале (выше подъем клапанов) и в жиклерах кабюратора. Вообще самому интересно посмотреть на графики внешних мощностных характеристик этих двух моторов, но нигде не встречал.
Слава, я всё же по другому мыслю. Прирост скорости дают как раз эти 500 оборотов, а вот при недостатке момента на низах, мотор просто не раскручивает винт, до оборотов, достаточных для выхода гружёной лодки на глиссер.
Korsa,
Сереж, я же тебе и ответил в предположении одинакового момента на низах. Моменты и правда одинаковые (по мануалу для Х-15 25,2 Нм при 3500, а для Х-20 - 25,8 Нм при 5000), отличие - 3% - мизерное, да и то, вверху. И все-таки - если взять винт, который не в состоянии раскрутить Х15, согласен - его при той же загрузке не сможет раскрутить и Х-20. Но если взять винт меньшего шага, который они раскрутить могут, то у Х-15 может просто не хватить оборотов для набора скорости глиссирования, а у Х-20 - уже может хватить.
Korsa,
Сереж, вспомни мою лодку (ты в ней тогда сидел) под 8-м винтом. Обороты - максимальные, переходный режим. Твои танцы и бубны между носом и передней лавкой - вышла на глисс, обороты выросли в небольшой перекрут, шли так очень недолго, но за это время минимум два раза их мозги уже душили. Еще бы 500 оборотов - пошла бы нормально.
Korsa,
Сереж, винт тот "покоцанный" я хорошо помню, но дело не в конкретном винте, дело в принципе, насколько я его понимаю. На грузовых винтах выход на глисс происходит на оборотах, близких к максимальным, тут уже лишние кобылы вовсю начинают работать.
oberon,
Это понятно. Чем меньше шаг винта, тем на более высоких оборотах он достигает скорости глиссирования.
Слава, ещё вопрос. Тебе не попадались комплекты переделки румпельной Хонды в дистанцию? И фотки Х15-20 с дистанцией?
ПАМ,
Спасибо! Только я именно в эти графики не очень верю, все-таки производители Ямах и Меркури должны были хоть в каком-то диапазоне оборотов обеспечить заявленные 15 лошадей. Больше смахивает на рекламу Хонд. И хочется не л.с., а именно момент от оборотов посмотреть.
Korsa,
Сереж, по бо-ольшому секрету, переделкой румпеля в дистанцию Дима ИКС340 планировал заняться, так что если чего нароешь оптимального - кидай в эту тему, пригодится. Я тоже буду смотреть в ближайшее время, выложу, что нашел.
икс340,
Основное для переделки румпеля в дистанцию, без чего не обойтись - это кит-набор с каталожным Хондовским номером 06532-ZY0-000HE
Подробно этот набор с фотографией компонентов показан здесь: , цена 6500р.
Там перечислено 13 компонентов.
К сожалению, на boats.net этот набор целиком не продают. Но можно купить, собрав по отдельным деталям. Вот ссылки на детали в той же последовательности, что и в рartskatalog
1. Price: $1.07
2. Price: $6.26
3. Price: $8.29
4. Price: $2.42
5. Price: $8.29
6. Price: $1.66
7. Price: $0.80
8. Price: $2.94
9. Точно такой нет (это стальная втулка), но вроде просто код изменился, был 91552-ZW9-810,
стал 91552-ZW9-830
Price: $6.42
10. Price: $12.48
11. Price: $2.82
12. Price: $9.54
13. Price: $6.54
Итого $69,53
Сколько будет стоить доставка, точно сказать сложно, думаю – порядка 60 долларов.
Еще вариант - этот же комплект нашел в Москве на 1000р подешевле, чем в partskatalog, вот здесь:
Кроме того, чтобы не колхозить лишнего, целесообразно сразу заказать поворотную пластину 18 и тягу 1 со всем крепежом
по этому рисунку , в состав кит-набора они не входят.
oberon,
Слава, спасибо за ссылки. Я ещё мучаюсь сомнениями. Менять свою Яму на Х-15 или нет. Есть вариантик неплохой, да и на мою покупатель нашёлся. А вот вчера вынул Ямашку из прицепа, повесил на транец в одно лицо, порыбачил, снял, назад в прицеп запихал, вроде и не надо больше(и тяжелее). И в приросте груза, выводимого на глиссер, я не уверен. Не так всё просто как с Я 9,9-15. Раз мозг другой, и распредвал, значит и на низах мощи меньше. В Плюсе - ресурс и расход. В минусе - деньги и 12 кг, и дистанцию заново морочить. Голову сломал.
Korsa,
Сереж, ИМХО - в твоем случае, если Хонду брать, лучше сразу 20-ку искать. Это я планирую зимой переделать свою 15-ку на 20-ку, потому как продавать и покупать дороже выйдет (да и хорошая она мне попалась, жалко отдавать просто так), а тебе-то зачем лишний геморрой?. А я вот тоже голову сломал, только ли 5 кобыл добавить, или еще и генератор на помощнее заодно поменять. Тебе брать 15-ку - если только отдают дешево, потом сделаешь из нее 20.
oberon,
Нормально так отдают. Не дёшево. Мне 20-ку низя на Флагман. А с заменой лодки я не потяну. Кстати Я-15 на Р-380К собираются забрать. Парень говорит, что у него под Т9,8 40 бежит лодка. Может просто лодку поменять? Не, это дороже выйдет. Сильно...
Korsa,
Ну тогда считай деньги. Я в начале темы выкладывал стоимость запчастей для переделки 15-ки в 20-ку с boats.net, имхо - не дорого, если самому. Карб целиком менять не надо, смысла нет, попозже выложу, какие именно детали в нем надо поменять. Я сам делать люблю и с руками в порядке, твои руки, судя по сделанной дистанции, тоже растут из правильного места.
Korsa,
Честно - нормально. Главное - правильно нести, так, как Almai всем рассказывал - правой рукой за основную ручку, а второй - за выступ на колпаке (а не на корпусе). Тогда удобно.
Вот, кстати, еще почитай, сайт одного продавца, просто полезная информация есть.
Korsa,
Серёг, я, как ты понимаешь, не культурист и не спортивный гимнаст, но Хонду свою частенько ворочаю самостоятельно. Тяжёлая, конечно, но вполне таскаемая. Другое дело, стОит ли менять проверенную Яму-15 на Хонду, которая дороже почти на 50% - вопрос... У меня сейчас как раз есть и то, и другое, и я бы не сказал, что Ямаха-15 сильно уступает Хонде-20. Да, расход у Хонды меньше, плюс не тратишься на масло, но Яма легче, проще.
Korsa,
В длительных походах 4-х тактник более предпочтителен. Проверил на себе....
Да и объем Хонды (Мерка)-20 почти на 100 кубиков больше, чем у Ямы -15, а это очень даже существенная разница.
Кстати, по расходу... Был на Ладоге 12 дней, намотал там 700 км на Хонде. И покатушки в полный газ, и троллинг, и просто марши с крейсерским ходом. Бензина сжёг 115 литров, т.е. чуть больше 6 километров на литр.
ПАМ,
Андрей Михайлович, 100 кубиков - хорошо, но они-же душеные по полной программе. Мало того, что электроникой и жиклёрами карба, так ещё и меньшим подъёмом клапанов. Это не Ямаха 9,9-15. Нет чтоб просто обороты ограничить, а они по полной её, бедняжку, задавили.
Fed,
Выгода еще и в том, что можно спокойно хоть часами ходить тролингом, причем очень тихо, не вдыхая при этом копать масла и не прожигая периодически свечи.
Fed,
Ну вот смотри, дядь Федь, математика простая... Я на своей Хонде за этот сезон намотал уже 1700 км. При расходе 6 км/л я на это расстояние сжёг примерно 283 литра. Яма-15 по моим наблюдениям ест примерно в 1,5 раза больше. Т.е., если бы я задумал пройти те же 1700 км на Яме, то мне пришлось сжечь бы 283х1,5=425 литров, или на 142 литра больше. Теперь умножаем 142 на 26 и получаем 3692 руб. И масло, 8,5 литров на 1700 км умножаем на 300 р - получается 2550 руб. Складываем - получаем 6242 р.
Не, ребята, вы не правильно экономию считаете. Чтобы сэкономить, не нужно покупать лодку и мотор... Если мне мотор не менять, то я на эти 25 тыр бензом для Ямахи упьюсь...
Я считаю по другому. Если ехать на лодке далеко, км на 500, то при том-же объёме взятого с собой топлива переходы до заправки в 1.5 раза длиннее можно делать. oberon, Слава, я тролю на Я-15 по 2-3 часа без прогазовок. Лью норвежское масло, реально не воняет! От Хонды жду возможности поднять на глиссер больший вес, но, видимо, зря. Похоже она просто полноценная 15-ка, просто с бОльшим ресурсом из-за бОльшей кубатуры.
Тел.: +7 (495) 22-33-11-2
г.Москва, ул.Смольная, 63Б,
ТЦ "Экстрим", корпус "Водный мир", пав. М2
E-mail: zakaz@velhod.com
Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены. Товарные знаки зарегистрированы. Полное или частичное использование материалов сайта возможно только с разрешения владельцев сайта.
Придёт 
Особенно с тележкой от ОлегаСПБ..
