П.В.,
Лучше поменять масло перед зимой - если вдруг в масле будет вода (эмульсия на выходе из ноги) то нужна замена сальника и масла, и мотор не будет всю зиму стоять с водой внутри и корродировать. Такая вот нехитрая диагностика....
П.В.,
А зачем их сравнивать? Есть понятие - моточасы, вот им и оперируй. Ты же не считааешь, сколько времени стоишь в пробках на машине, а сколько едешь по трассе....
П.В., Добрый день! Если во время эксплуатации было много движения на холостых, это не означает, что масло нужно менять реже. Скорее - чаще. Подробности, например, .
Кстати, раз уж затронули эту тему. Выше уже несколько раз обсуждалось наблюдаемое многими повышение уровня моторного масла на Х20 при длительной эксплуатации с преобладанием режима холостого хода. Нижняя картинка (полученная на автомобильных двигателях) показывает, что это явление совсем не уникально для Хонды, а справедливо для любых 4Т двигателей. Начальное падение кинематической вязкости для режима ХХ объясняется как раз разбавлением масла не полностью сгоревшим топливом.
Дальнейший резкий рост вязкости объясняется тем, что, кроме остатков топлива, в масло на ХХ попадает и бОльшее количество продуктов его неполного сгорания, которые агрессивны к компонентам масла и приводят к повышенной скорости его старения.
Цитата: это явление совсем не уникально для Хонды...
На сузуках 20 также замечено
Цитата: ... а справедливо для любых 4Т двигателей.
Думаю, что не совсем так. Не у всех 4Т двигателей обороты ХХ не являются рабочим режимом. Есть мнение, что неполное сгорание топлива вызвано в большОй степени неправильным температурным режимом, и ПЛМ с его незамкнутой системой охлаждения элементарно не прогревается на ХХ до рабочей температуры.
Match,
Холодный мотор и, как следствие, недостаточную скорость испарения топлива уже обсуждали в теме, и я твое мнение в этой части разделяю. Но если бы дело было только в системе охлаждения, то графики в предыдущем посту (для автомобильных двигателей) должны были бы почти совпасть между собой, ибо на авто с системой охлаждения все в порядке.
Однако, разбавление топливом наблюдается и там, хотя, скорее всего, в меньшей степени, чем на недогретых ПЛМ.
Почему графики для автомобилей все равно отличаются? Кроме температуры двигателя, важна и собственно скорость движения поршней. При низкой скорости топливная смесь, во-первых, хуже перемешивается на такте всасывания, при этом в финале имеем меньшую полноту сгорания топлива, остаток затем попадает в масло. Во-вторых, у высококипящих компонентов бензиновой фракции физически появляется больше времени на растворение в масляной пленке и конденсации на стенках в течении более протяженного во времени такта сжатия. Конец кипения бензиновой фракции находится при 180 градусах, поэтому стенки двигателя, даже нагретые до температуры в сотню градусов, все равно являются холодными для высококипящих компонентов бензина, тем более учитывая среднее давление во время такта сжатия порядка 5 атмосфер. Собственно, качество бензина в этом контексте (изменение фракционного состава разбодяживанием) также уже обсуждалось выше.
Так что у любителей троллинга есть все стимулы для перехода на пропан-бутан.
Здравствуйте коллеги. Купил HONDA BF 20 SRTU зимой 2015года,перед покупкой естественно изучал всю информацию по нему в том числе и всю вашу ветку прочитал.Ситуация с повышением уровня масла коснулась и меня,хотя мот покупал новый в магазине.Ну подогрелся я сильно (на кой я его купил ведь написано переписано)хотел уже к дилеру с вопросами ехать.Но потом сел и подумал (занимаюсь ремонтом авто сам)и получается что уровень масла повышается действительно за счёт попадания туда не сгоревшего бензина но только не во время тролинга как многие пишут, а во время недокрута двигателя когда винт тяжёлый или когда лодка перегружена и еле выходит на глисс.Пока у меня не стоял тахометр было не понятно что и как , а когда я поставил тах.всё встало на свои места(когда винт тяжелый, мотор не развивает полные обороты,предположим набирает 5300 и всё ,а мы этого без тахометра не видим и крутим ручку газа дальше, вот в тот момент бенза и льётся по стенкам цилиндров!!!) После того как я поставил тахометр и подобрал правильный винт уровень масла стоит как ему и положено для такого КЛАССНОГО МОТОРА.
К стати о тахометре (ULTRA FLEX),намаялся я в попытке его с ХОНДОЙ поженить(падала стрелка на 4000 об.),ПОЛУЧИЛОСЬ!!! если кто будет мучатся пишите пришлю схему и описание.
И сигнальные лампы о перегреве двигателя и отсутствии давления масла на панель поставил не разбирая машинку ДУ. И датчик трима за 3 копейки сделал.Конечно же поделюсь с желающими.
С УВАЖЕНИЕМ Игорь.
Доброго дня . Хорошая лодка и мотор "жирный" ! Тока не стремись к макс. оборотам , береги мотор . "Правильный" винт часом не родной 10ый , 4лопастной ? Если так , то до 3/4 , потом не эффект.. Верхушку лучше отрабатывают 3 лопасти . Ежели хватило на такой мот , то лучше обзавестись тремя различными винтами ! Горю желанием тоже какой либо гидроподъем приколхозить (длинноногий стационар) . И что за такая схема для тахометра ?
Здравствуйте! Лодка действительно удобная, мот BF 20 для неё чуть слабоват (двоих только на глисс вытаскивает)но зато супер экономично.30 ка уже в два раза больше ест.Правильный винт 9 шага 4 лоп. (37 км/ч 1 чел. и 32 км/ч 2 чел.+ полная экиперовка) а 10 на моей лодке не потянул,у меня есть друг такой же как я 120 кг весу так для него купил 8 шаг 4 лоп. Что касается гидроподъёма: штука хорошая и нужная но если была бы такая возможность я купил-бы простой мотор и к нему отдельно фирменный трим потому что в моторе с встроенным тримом не понятно как откидывается мотор при наезде на препятствие, во всяком случае вразумительного ответа на этот вопрос ни где не нашёл.А на воде всякое бывает (на предыдущем моторе я два раза на малой скорости за камни задевал)просто мот приподнялся и всё.Вот как то так.
Рад что на вашем форуме правила не только декларируются, но и контролируются, приношу свои извинения и обещаю птичий язык не употреблять.
С уважением ко всем участникам, Игорь.
Добрый день, форумчане!
Хочу приобрести комплект: Х20 и Антей 400, есть сомнения в выходе на глис при загрузке 3 чел ( ~300 кг), шмурдяк ~100 кг.
Посоветуте, может кто ходил на подобном комплекте?
Заранее спасибо!
Den79,
Лучше поставить двигать максимальной мощности - то есть 30 сил.
На Касатке-385 с мотором Мерк-20 (351 см.куб) вытаскивал на глисс на 4-х лопастном винте 3-х человек (порядка 200-230 кг) и шмурдяк на две недели похода...
Выход на глисс длительный, на 3-х лопастном винте на глис лодка не выходила.
Здравствуйте!Подскажите а кто-нибудь ставил на мотор Хонда 20 SHSU дополнительные регуляторы напряжения?Почему возник вопрос.Был эхолот Хамбирд 570DI без проблем работал.Был поменян на Раймарин 5про.На 3день использования в Карелии Раймарин потух на ходу и больше признаков жизни не подавал.Батарея заряжена.Отправил на ремонт по гарантии.Следующий выезд на Рыбинке был взят эхолот Пиранья 170.Включили-все работает.Поехали-жуткий петух из-за датчика.Выключили эхолот,вытащили держатель,решили включить уже на точке.Добирались до точки через большую(около 1 метра) волну.И нас и эхолот нередко поливало водой.Прибыли на точку,а эхолот не включается.Выступил конденсат по всему экрану.Теперь не знаю на что и думать.Эхолот Раймарин 5 про мне магазин прислал новый(без разбора причин поломки).Подключать по старому уже страшновато.Меряли напряжение на моторе мультиметром на холостых 13.2В(могу незначительно ошибаться).На полном газу 14.5В.Подключаем так:на круглые клеммы мотора напаяны 2 "мамы" для подключения к аккуму 12А.ч.от ИБП.От этих "мам" идут 2 провода на конце автомобильный пластмассовый разъем с 2 контактами.Вторая часть этого разъема на проводах от эхолота.Получается подключили провода от мотора к аккуму,а автомобильный разъем соединили с эхолотом.И зарядка пошла и питание на эхолот.Что сделано неправильно?С таким подключением у меня приятели ездят на Хондах только с Лориками.Никаких проблем.Помогите пожалуйста понять причину выхода из строя эхолотов.Мотор 2011 года.Пробег менее 100 часов.Эксплуатировался только в моих руках.
sergsmith76, Доброго времени.
Подсоединили Вы все правильно, АКБ параллельно эхолоту. Единственное - нужно обеспечить надежный контакт с АКБ, чтобы она внезапно не "отвалилась", и эхолот не остался один на один с генератором. И хоть в Хонде и стоит необычная защита от дурака (без АКБ напряжения с генератора вообще нет), но что там в ней происходит в момент непосредственно "отваливания" АКБ, прогнозировать сложно, какой-то кратковременный скачок напряжения я бы не исключал. Еще учтите, что на полном ходу зарядные токи даже на маленьких УПСовых АКБ могут доходить до номинальных 6А, а контакты в клеммах там довольно скромного размера, некачественные могут корродировать и подгорать. Кстати, то же самое касается других разъемов - например, обычные (не "морские" ) прикуриватели - со временем окисляются, контакт пропадает.
Каких-то дополнительных стабилизаторов на Хонды никто не ставит, о похожих проблемах не слышал. Вообще же, говорить о систематических отказах в вашем случае сложно, второй эхолот умер явно по-другому, чем первый. Я бы на мотор не грешил. А с АКБ, все же, лучше один раз потратиться, и купить на 30-35 А.ч. Они также бывают малогабаритные, только брать лучше те, которые рассчитаны не только на работу в буферном режиме (постоянного подзаряда, как в УПСах), но и в тяговом (то есть с циклическими разрядами-зарядами). На АКБ таких емкостей уже и клеммы нормальные стоят (болты), и токи зарядные для них в самый раз, и служат долго.
Оберон,спасибо за ответ.Скорей всего куплю нормальный аккумулятор с нормальными клемами.Может подскажите на какие именно аккумуляторы обратить внимания, может некоторые уже хорошо зарекомендовали себя.Спасибо!
sergsmith76, Я выбирал , купил себе вроде бы . Точно модель уже не помню, посмотреть смогу в понедельник. В целом, обратите внимание на и на маркировки - какая серия для чего лучше подходит. Ну и декларируемый срок службы. Статистикой надежности по моделям не располагаю, про свой тоже ничего определенного не скажу, ему пока всего два года, да и использую редко. Работает...
PS А магазинчик этот, для тех кто в Москве, рекомендую. Там же продаются клеммы, их могут прямо на месте напрессовать на хорошие медные провода, необходимой вам длинны.
С уважением! Проблема такая. При длительном плавании на малых оборотах(троллинг) мотор начинает глохнуть (обороты прыгают),после пол минутной перегазовки облако белого дыма и все встает на место.Это как нормально?
komolkin, Белый дым, это в любом случае масло выгорает и дополнительный фильтр к этому не может иметь отношения. Смею предположить, что забрасывает свечи. Нужно посмотреть что там вкручено, может они "холодные" для Х20. Бензин точно чистый в баке?
икс340, Ага, Федя вон недавно 3 часа в "телепузиках" заводился.
А тему "Как правильно завести Ямаху" чего-то не открыл.
Мы бы на те 60 страниц тоже заглядывали бы, чисто посочувствовать.
Кстати, и про убитый редуктор на Мерке тоже, где-нибудь, ознакомились бы.
А то такое впечатление, что валы гнет только на Хондах у ИКСа, у остальных они из суперстали.
Корса, правда, тоже не поленился отписаться про переборку редуктора на Ямахе.
oberon,
Редуктор был цел, не надо инсинуаций....
Гребной вал погнуло, выправили в сервисе....
Но при этом я дошел до лагеря, и затем, до базы своим ходом
oberon,
1) С запуском грешу на залипшую иглу в карбе: в августе не выработал весь бенз в карбе после рыбалки.
2) Может и бензин протух.
3) Может я бутылки перепутал.
Сейчас стоит с сухим карбом, через время сделаю пробный запуск в ведре.
ПАМ, С редуктором я погорячился, писал про валы, вышло про редуктор. Но вот представь, если бы ты делал не в сервисе, а сам - сколько страниц бы вышло... Как разобрать, где что (и подешевле) заказать, как собрать... А потом еще по кругу (да не по одному) с вопросами-ответами...
Fed,
А ты карб не разбирал? А то я тут разбирал карб на 6-ке, так там налет от бензина был очень похожий на канифоль. Забит был главный топливный жиклер, так что на больших оборотах мотор глох, но при этом заводился достаточно хорошо.
komolkin, Я так понимаю, что с июля Вы успели не один раз покататься, следовательно, плохой бензин можно исключить. Если вдруг нет - то слить старый из бака (можно и из карба, отвернув внизу на нем сливной винтик), и залить новый (лучше, для гарантии, с другой заправки). Так как начинать лучше с простого, то, для начала, найдите тахометр и выставите холостые не на слух, а по прибору. Если не поможет, тогда будете углубляться дальше - в карбюратор и компрессию. На всякий случай - перевозите мотор на правильном боку? А то масло (если на другом), как раз в глушитель впуска льется, далее может попасть в карбюратор и цилиндры. Вообще, гляньте на глушитель - потеков нигде не видать?
Добрый день.
Вчера слил масло с редуктора оно было светлое но мутное(Каким должно быть?).
Как заказать запчасти на boats.net, если можно ссылку
Заранее спасибо
Тел.: +7 (495) 22-33-11-2
г.Москва, ул.Смольная, 63Б,
ТЦ "Экстрим", корпус "Водный мир", пав. М2
E-mail: zakaz@velhod.com
Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены. Товарные знаки зарегистрированы. Полное или частичное использование материалов сайта возможно только с разрешения владельцев сайта.
.Выступил конденсат по всему экрану.Теперь не знаю на что и думать.Эхолот Раймарин 5 про мне магазин прислал новый(без разбора причин поломки).Подключать по старому уже страшновато.Меряли напряжение на моторе мультиметром на холостых 13.2В(могу незначительно ошибаться).На полном газу 14.5В.Подключаем так:на круглые клеммы мотора напаяны 2 "мамы" для подключения к аккуму 12А.ч.от ИБП.От этих "мам" идут 2 провода на конце автомобильный пластмассовый разъем с 2 контактами.Вторая часть этого разъема на проводах от эхолота.Получается подключили провода от мотора к аккуму,а автомобильный разъем соединили с эхолотом.И зарядка пошла и питание на эхолот.Что сделано неправильно?С таким подключением у меня приятели ездят на Хондах только с Лориками.Никаких проблем.Помогите пожалуйста понять причину выхода из строя эхолотов.Мотор 2011 года.Пробег менее 100 часов.Эксплуатировался только в моих руках.
тоже заглядывали бы, чисто посочувствовать. 