Добрый день! Ребят, подскажите пожалуйста новичку. Есть мотор хонда 20ка, брал новым, около 3 лет назад. Появилась проблема холодного запуска (каюсь, бензин на зиму не сливал).. После запуска работает как часы (швейцарские). Мотор на электорзапуске, после длительного кручения свечи сухие, в поплавковой камере бензин есть. Еле еле заводиться если подсос где то посередине, и то долго долго прокашливает и глохнет. Посмотреть клапан? или все таки карбюратор разбирать продувать??
grihant, Добрый день! Я бы смотрел, в первую очередь - винт качества (ввернуть, считая обороты, и вывернуть обратно). Во вторую - клапан подсоса. Если не поможет, тогда уже лез бы внутрь карба.
всем привет
не нашел тут, казалось бы все облазил но как делают переходники газ реверс под дистанци на мотор хонда 15/20 так и не нашел , помогите кто умеет переделывать, может чертежи есть или может сделает кто ,конечно не за спасибо)
заранее благодарю)
stasspb11, Из постоянно присутствующих на форуме никто не делал.
Попробуйте спросить, к примеру, на мотолодке, ссылку на тему давал Дима ИКС на предыдущей странице.
Всем привет. Являюсь обладателем Х20 уже как лет 5. С момента приобретения(б/у,со слов хозяина на воде был один раз), у мотора при движении на максимально вывернутом газе, стоит какой то звон(дребезжание)в моторе, стоит чуть отпустить газ,дребезг пропадает. Бенз пробовал и 92 и 95 (думал что пальцы стучат),но разницы нет. На холостых и средних оборотах работает идеально.В чем может быть проблема?
Можно попросить,у кого есть мануал по ремонту,скиньте пожалуйста.
Slev71,
Ситуация у меня очень похожая , но мотор этого года .
По началу дребезг на максимальном газе был сильный , даже не хотелось газ на полную крутить .
Сейчас несколько уменьшился, как будто прикатывается мотор .
Обнаружил в субботу проблему , в одно лицо на МНЕВ Каймане 380 при попытке выйти на максимальную скорость , лодка начинает прыгать на ровной воде с неприятной частотой .
Добавлять газ совсем желания нет , и брызги просто не реальные .
С нагрузкой в три человека таких проблем нет .
Мотор стоит на втором отверстии , винт стандартный .
Что делать и куда бежать ?
Цитата: По началу дребезг на максимальном газе был сильный
Клапана не пробовали регулировать?
Slev71,
Цитата: А кто менял жиклер на 125,так и гоняете на нем ? Хочу поменять жиклер, или в этом смысла нет?
А кто его знает, никто в цифрах не докладывал. Я езжу на 125, а сравнить с меньшим не было возможности - в карбе сразу 125 стоял.По эксплуатации - свечи чистые, все нормально.
Tvr1000@mail.ru,
Цитата: ...лодка начинает прыгать на ровной воде с неприятной частотой .
Судя по описанию - это дельфинирование, к мотору отношения не имеет. Пробуйте подгружать нос. Вторая дырка - с какой стороны считаете? Как все - от транца? Брызги откуда, из под ноги? Мотор по высоте навески пытались проставками регулировать?
oberon,
Думаю клапана так не гремят, похоже на пропуски зажигания .
При чем ранее диапазон шума , по оборотам был шире.
Сейчас остался только на самом верху.
Чем больше езжу , тем меньше дребезга на высоких оборотах .
По поводу брызг :
Вторая дырка от транца
Брызги летят из под ноги
Проставок нет , так как на мотолодке ставить не рекомендовали .
Хотя по замерам , плита находится ниже -на 60 мм , а по инструкции к мотору
От 0 до 50 мм .
Но повторюсь, что проставки не рекомендовали , сказали что и так хорошо.
Если есть смысл в проставках, но начинать с 10 мм надо ?
Дополню, что когда идем на ямы за 40 километров в троем - четвером , проблем с брызгами и прыжками нет .
Под загрузкой смоченная поверхность увеличивается, ходовой дифферент уменьшается - нос опускается, корма приподнимается - нога вместе с кормой вылезает выше из воды - брызгает меньше.
По проставкам - я бы пробовал поднимать, 6 см это много. Понемногу - 2см, 1 см. Как прохваты появятся - чуть уменьшить высоту, чтобы их не было. Прохваты быстрее всего вылезут в груженом виде на попутной волне (когда лодка "переваливается" через гребень, задирая корму), затем появятся и в поворотах.
Потом еще с углом навески ("дыркой" ) поиграться, найти оптимум. Желательно все настраивать с тахометром и навигатором - эффекты будут заметнее.
oberon, Цитата:
Клапана не пробовали регулировать?
Я так думаю,что клапана были бы слышны и при полном, и с немного отпущенным газом. Больше на стук пальцев похоже. При максимально вывернутом газе дребезжит, чуть отпускаешь газ дребезга нет, хотя обороты по тахометру почти не меняются.
Возложа свою грешную длань на Святой Сервисный Мануал, свидетельствую, что Пришествовавшая Шестерня, после разделения её Триединой Сущности на составные части: Ступица-Отец, Осколок-Сын и Обод-Дух, в дополнение к вращательной степени свободы обретает еще и абсолютную легкость перемещения в вертикальном измерении, что открывает уникальное окно возможностей для установления культурного контакта между братскими
цивилизациями из Поршневого и Клапанного созвездий, разделенными доселе зубьями злого духа Ремня ГРМ.
Isya, икс340,
Я не уверен, что буду покупать новую шестерню. Потому как второго пришествия ждать не хотелось бы. На каком-то забугорном форуме описано, как человек поменял шестерню на новую, и она у него накрылась повторно. Кстати, предположение о том, что накрываются только шестерни в моторах 7-9 годов, на самом деле не прошло проверку временем. На форуме катеров есть прошлогодняя тема - накрылся мотор 11 года после всего лишь 50 моточасов. Замена двух клапанов. Короче говоря, буду пытаться закрыть проблему раз и навсегда. Пока в планах приклеить старую шестерню эпоксидкой на место, выставить фазы и проверить компрессию - понять, что там с клапанами. Далее по результатам. Шестерню попробую выточить где-нибудь, если найду, где. Возможен и вариант бандажных шайб, описанный в нашей теме несколькими страницами ранее. Хотя выточить новую, для меня, предпочтительнее. С временем сейчас туго, так что к Скнятино вряд ли успею. Поеду на стоянку на том, что люди добрые дадут.
Добрый день. Если не ошибаюсь, выкладывали на форуме альтернативную шестерню сделанную из сплава. Еще тогда подумал, что будет сделан коллективный заказ на изготовление (многие знают и уже столкнулись с проблемой шестерни), но нет, желающих не нашлось. Может я путаю?
Цитата: Хотя выточить новую, для меня, предпочтительнее
Выточить будет сложновато. Там внутренний посадочный диаметр на конус, 39 у основания, 36 сверху, и еще шпонка.
К тому же геометрия применяемого модуля ремня М5 засекречена. Если присмотреться, там все непросто с шириной зубьев и закруглениями. Точную копию сделают только с 3D сканером.
Небольшая неточность быстро сожрет зубья на ремне.
Проще сделать накладные шайбы. Размеры верхней - большой диаметр 70, малый диаметр(для резьбы) 30,общая высота 10, высота каждого из диаметров по 5 соответственно.
Резьба М6. Родной болт М6*20, соответственно с учетом толщины шайбы надо брать М6*30.
Нижняя шайба должна иметь внутренний диаметр 55, наружный 70. Отверстия под пазы естественно под 120 градусов, размеры вплоть до М6, ширина паза позволяет. Я делал М4.
Вместо гаек можно просто нарезать резьбу в нижней шайбе.
Если кому-то в Питере надо такие, обращайтесь. Сейчас оборудование позволяет.
Есть ли у кого-то опыт разборки редуктора со снятием вертикального вала?
Там ведущая шестерня зафиксирована не гайкой, как во всех нормальных моторах, а пружинным стопорным кольцом.
Как его снять еще понятно, а вот как поставить? Специнструмент такой только в Америке продается.
Цитата: ...внутренний посадочный диаметр на конус, 39 у основания, 36 сверху, и еще шпонка.
Добрый день. Не пойму, какие диаметры имеются ввиду. Померил распредвал - диаметр ответной части 17 мм.
Также не пойму, зачем под центральный болт М6 нужно отверстие "диаметром 30"?
Добрый день. Не пойму, какие диаметры имеются ввиду. Померил распредвал - диаметр ответной части 17 мм.
Диаметр конусной части снизу шестеренки. В которую впрессована металлическая втулка.
Цитата: Также не пойму, зачем под центральный болт М6 нужно отверстие "диаметром 30"?
Не отверстие. Верхняя шайба состоит из двух цилиндрических частей, общий диаметр 70,и самый верхний проточен до 30. Это чтобы повысить общую высоту шайбы и количество витков резьбы.
В случае отрыва ступицы весь крутящий момент от ремня на распредвал будет передаваться только резьбой.
Учитывая ее слабость в алюминиевых сплавах, я и решил подстраховаться, заложить побольше витков.
Сперва сделал шайбу из дюраля просто 5 мм, в ней стальной болт на 6 довольно легко сорвал резьбу, просто руками при затяжке стандартным ключиком на 10.
С высотой резьбовой части 10 мм уже все было нормально, резьбу порвать не удалось, ключ начинал гнуться.
А усилие от ремня будет приложено на достаточно большом плече. Поэтому считаю лучше пусть витков будет побольше.
yuriy82, Теперь еще меньше понимаю.
Вы нарезали резьбу в центральном отверстии верхней дюралевой шайбы?
Если да, то:
1. Как центрировать три радиальных отверстия в верхней шайбе с отверстиями в пластиковой части? На ум приходит только сверлить по месту после затяжки.
2. Мне кажется, что в случае разрушения центральной посадочной части пластиковой шестерни до ее проворачивания относительно оси, предложенная конструкция все равно не спасет. Если даже не срежет болт, и не срежет резьбу в дюрале, то эту дюралевую шайбу хоть сколько-то, но "дотянет" моментом от ремня дальше по резьбе, фазы убегут. Возможно, до клапанов дело не дойдет, но эксплуатировать в таком виде ее все равно не получится.
Я бы на такой тяжелый сценарий полного отделения пластика не закладывался, мне кажется, что достаточно обеспечить поддержку пластиковой части от смещения ее вниз по шлицам центральной части. Ну тут, конечно, на вкус и цвет, но мне такая конструкция не близка, если я правильно Вас понял.
Цитата: 1. Как центрировать три радиальных отверстия в верхней шайбе с отверстиями в пластиковой части?
Да, резьба в центральном отверстии верхней шайбы. В итоге шайба жестко соединена с распредвалом и провернуться не может. Пока цела резьба.
Пазы в шестерне выполнены под 120 градусов. Достаточно отверстия в шайбе сделать под 120.
Даже поворотный стол не нужен, нарисовать окружность нужного диаметра и вписать в нее равносторонний треугольник. Вершины будут центрами отверстий под болты. Но на поворотном быстрее и удобней.
Цитата: 1. Мне кажется, что в случае разрушения центральной посадочной части пластиковой шестерни до ее проворачивания относительно оси, предложенная конструкция все равно не спасет. Если даже не срежет болт, и не срежет резьбу в дюрале, то эту дюралевую шайбу хоть сколько-то, но "дотянет" моментом от ремня дальше по резьбе, фазы убегут. Возможно, до клапанов дело не дойдет, но эксплуатировать в таком виде ее все равно не получится.
Я бы на такой тяжелый сценарий полного отделения пластика не закладывался, мне кажется, что достаточно обеспечить поддержку пластиковой части от смещения ее вниз по шлицам центральной части. Ну тут, конечно, на вкус и цвет, но мне такая конструкция не близка, если я правильно Вас понял.
Болт, если он высокопрочный, не срежет. Даже японский болт из нержавейки не срезает.
Шайбу, пока цела резьба, никуда не дотянет, она может повернуться только если поплывет резьба в какой-то части. Распредвал чугунный, болт стальной, единственное слабое место это резьба в шайбе.
Но 10 мм держат приличный момент, даже в алюминии.
Нижняя шайба, притянутая проходящими через пазы в шестеренке болтами к верхней, как раз не даст пластиковой части никуда сместиться, ни вверх ни вниз.
Эти же болты будут передавать момент вращения от пластиковой части шестерни на верхнюю шайбу, а та через болт будет крутить распредвал.
Цитата: Пазы в шестерне выполнены под 120 градусов. Достаточно отверстия в шайбе сделать под 120.
Я не про градусы, с ними все понятно. У Вас фактически верхняя шайба является контргайкой, она притянется к плоскости во вполне определенном положении, зависящем от места захода резьбы, и отверстия должны совпасть именно в этом положении.
Цитата: Болт, если он высокопрочный, не срежет. Даже японский болт из нержавейки не срезает
Он, насколько я понимаю, пока что у Вас не работал в режиме передачи момента, так что выдержит или нет - вопрос открытый. Равно как и поплывет, или нет резьба в дюрале. В любом случае, шпонки не зря придумали. Я не с претензией, понимаю, что здесь то, или иное решение неизбежно компромиссное. Поэтому и хочется просто нормальную металлическую шестерню.
С поддержкой пластиковой части мне все понятно, на мой взгляд, это основное, если делать бандаж.
oberon,
Но количество зубьев ремня может быть обусловлено не только количеством зубьев шестерён но и ходом поршня. Скорей всего Хонда перешла на пластиковые шестерни в целях экономии дорогого алюминия а размер оставила тот же. Ты эту версию не рассматривал? Ведь есть же в Москве разборки ПЛМ.
oberon,
Если при одинаковом ходе поршня на наших движках и старых(ещё не уточнено)большее количество зубьев на большой шестерне говорит о том что и малая шестерёнка больше.Ведь соотношение большой и малой шестерёнок должно быть одинаково (ну на сколько я понимаю работу ГРМ).
Тел.: +7 (495) 22-33-11-2
г.Москва, ул.Смольная, 63Б,
ТЦ "Экстрим", корпус "Водный мир", пав. М2
E-mail: zakaz@velhod.com
Авторские права на содержание опубликованных на сайте текстов и изображений защищены. Товарные знаки зарегистрированы. Полное или частичное использование материалов сайта возможно только с разрешения владельцев сайта.
